Сегодня в разделе «Руководства» у нас шкатулка из кожи растительного дубления. То что получилось, язык не поворячивается назвать поделкой, это уже произведения искусства.
Туториал подготовлен мастерами ieho и Andy1961.
Размер шкатулки 30х20х11 см. Вес 2 кг 300 гр.
Первую часть выполнил Andy1961 — вся художественная часть, включая эскиз, резьбу, штамповку, покраску.
Вторая часть за ieho — сборка, склейка, шитьё.
Часть первая.
Материалы, химия: Кожа растительного дубления толщина 2,5 мм. Краски акриловые Pebeo. Средне-коричневый антик Antique leather stain. Аппретура бесцветная Kezal.
Инструменты: Ножи поворотные с разными углами профилей лезвий, ножи-‘косяки’, ножи макетные, штампы, сликеры, кардины, киянки.
- Перед тем как начать что-либо делать с кожей, я создал эскизы рисунка на крышку шкатулки и боковины по пожеланиям заказчика. Эскизов получилось три штуки — крышка 30х20 см., лицевая и задняя стенка 30х10 см., торцевые стенки 20х10 см.
- Вырезаю заготовки из кожи растительного дубления — 6 штук. Две — крышка, дно; две — фасад, тыл; две — боковины. Вырезаю с запасом, т.е. плюс пара сантиметров на каждую сторону.Ножи использую разные, главное, чтобы были хорошо заточены.
- Замачиваю кожу и жду, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, достаю и кладу на стол, сверху затягиваю пищевой плёнкой и оставляю на ночь. Утром плёнку снимаю и жду, когда подсохнет до состояния готовности — цвет чуть темнее, сухая и холодная на ощупь.
- Отмечу, что если кожа тоньше 3мм, то я проклеиваю её со стороны мездры бумажным скотчем для того, чтобы при работе она не потеряла начальную форму и размер в силу своей эластичности.
- Я переношу рисунок на кожу с помощью специальной плёнки от TandyLeathercraft. Это значительно удобнее и точнее, чем с листа бумаги, и даёт возможность не пропустить какую-либо деталь при переносе. Можно также использовать любую матовую плёнку для печати на принтерах. Накладываю плёнку с рисунком на кожу, фиксирую кусочками скотча и обвожу тонким стилусом, карандашом или ручкой.
- Далее прорезаю поворотным ножом контур и те места рисунка, которые потребуют в дальнейшем более глубокой проработки. Глубина прорезки 30-40% от толщины кожи.
- Гладкими бивелерами (В201, В200, В935, В197) прохожу прорезанные детали. Желательно передвигать штамп так, чтобы не происходили заломы и складки вдоль реза. Наносить удары киянкой нужно с одинаковой силой. После каждого удара, штамп смещается не более чем на половину своей ширины.
- Кардинами поправляю края реза и более мелкие детали рисунка.
- Шейдерами (Р975, Р206, Р367) и кардинами подминаем те места, которые должны быть более глубокими. Лифтерами (В892, В60) поднимаем те участки, которые должны быть выпуклыми. Получаем первоначальный объём.
- Далее,с помощью кардин,создаём текстуру рисунка на листьях и фоне.
- С помощью сетчатого бивелера B205 прохожу по краям, чтобы сделать рисунок более объёмным.
- После этого кардиной дорабатываем всё остальное.
- Следующим этапом пробиваем фон. Я использовал сетчатые бэкграундеры А98, А104, А105. Вы можете использовать те штампы, которые отвечают Вашим задачам и задумкам. Тут полный полёт фантазии.
- После этого проходим сетчатыми бивелерами (В205, В936, PGF10-02) края рисунка. Это позволяет ‘подтянуть’ края прореза и сделать более глубоким рисунок. Даём окончательно просохнуть. Сложного ничего нет. Внимательность и неторопливость.
- Отдельно остановлюсь на изготовлении цветов. Делаю две штуки. Порядок операций практически тот же самый — рисую эскиз цветка и переношу на подготовленную кожу. Поворотным ножом прорезаю цветок по контуру лепестков.
- Лифтерами (В892, В60) поднимаем те участки, которые должны быть выпуклыми, а шейдерами (Р975, Р206, Р367) и кардинами опускаем рельеф лепестков. Получаем первоначальный объём.
- Далее бивелерами проходим по резам. Кардинами создаём текстуру лепестка.
- Производим ‘формовку’. Для получения ещё большего объёма, со стороны мездры кардинами и сликерами продавливаем кожу в необходимых местах.
- Эти две операции повторяю до получения необходимого результата. То есть, вдавливаем с лицевой и выдавливаем с обратной стороны.
- При повторении этих операций я также пользуюсь и гладкими бивелерами, чтобы рисунок был более рельефным. В общем-то, происходит формовка (как при изготовлении кобуры на складной нож), но без матрицы.
- Затем тонким макетным ножом или скальпелем вырезаю цветок и стачиваю края внутрь, под углом примерно 45 градусов. Если вам показалось, что цветок недостаточно рельефен, повторите все операции ещё раз.
- Следующим идёт покраска. Для этого я использую обычные художественные кисти из колонка или синтетические (более долговечные) разных номеров и форм. Краски для кожи акриловые Pebeo. Сначала прокрашиваем фон — синий и белый (топлёное молоко), затем раскрашиваем золотым основной рисунок согласно эскизу.
- Даю краске высохнуть и закрываю рисунок бесцветной аппретурой Kezal. Для нанесения финиша использую художественную кисточку.
- Снова жду когда всё просохнет и, стараясь не попадать на рисунок, губкой наношу на кожу средне-коричневый Antique leather stain.
- Жду когда высохнет и уже полностью закрываю всю заготовку аппретурой Kezal.
- Цветы на этом этапе не приклеиваю, чтобы они не мешались и не повредились при последующей сборке шкатулки.
Часть вторая.
Материалы, химия: Кожа растительного дубления жёсткая толщина 4,5-5,0 мм и 2,5-3,0 мм, краст крейзи хорст 1,3-1,5 мм. Клей контактный Supercolle neoprene. Средне-коричневый антик Antique leather stain. Аппретура бесцветная Kezal. Нитки коричневый 1,0 мм. Фурнитура латунная — петли с фиксатором, врезной замок, ножки.
Инструменты: Ножи-косяки всяко разные, струбцины, линейка, канавкорез, торцбил, разметочное колесо, циркуль, дремель, бруски с наждачкой, иголки, сликер и гладилки, киянки, свёрла.
- Вырезал из толстой (4,5-5,0 мм) жёсткой растишки 6 заготовок: крышка, дно и четыре боковины. Вырезаю с запасом, ориентируясь примерно на размер заготовок с рисунками.
- Наклеиваю заготовки с рисунком на заготовки из толстой растишки. Клей контактный Supercolle neoprene. Делаю всё по инструкции — намазываю обе детали, выжидаю положенное время и соединяю. Клеить лучше с помощником (хоть и отрезалось всё с запасом, но всё же). После этого прокатываю скалкой и под пресс. В качестве пресса два листа ДСП и струбцины.
- После того как клей высох, чётко по размеру (ориентируясь на рисунок) вырезаю четыре стенки: две 30х10 см, две 20х10 см. Так же вырезаю дно 30х20 см. Толщина заготовок получается примерно 7,5-8,0 мм.
- По периметру заготовок, канавкорезом, прорезаю канавки под шов. Разметчиком с колёсиком с шагом 5 мм, размечаю отверстия под шов. Чтобы не было косяков с несостыковкой бортов по отверстиям, разметку я наношу параллельно на две детали, которые будут сшиваться.
- Наружные борта и дно шкатулки буду соединять встык под углом 45 градусов. Мне удобнее сначала просверлить отверстия под углом 45 градусов и только потом обрезать кромку. Сверлю либо дремелем, либо дремелевским рукавом с насадкой, который присобачил к точилу (штатный рукав был не очень, я его заменил, зато на движке регулировка оборотов от 0 до 10 тысяч). Диаметр сверла 1,5 мм.
- По сторонам, которые будут состыковываться, срезаю кромки под углом 45 градусов. Приспособлениями никакими не пользуюсь. Измеряю толщину кожи, на таком же расстоянии от края провожу черту и, ориентируясь на неё и на нижнюю кромку, срезаю кожу.
- Теперь на лицевой стенке размечаю место под врезной замок. Скальпелем, дремелем с борами и наждачкой, выбираю кожу на глубину половины толщины замка. Одновременно размечаю и делаю отверстие под ключ.
- Склеиваю коробку. Технология склейки как и выше, только под пресс не кладу. Сначала склеиваю периметр, потом вклеиваю дно. Когда всё просохло, беру тонкое шило и проверяю стыковку отверстий. Немного косметики: наждачкой на бруске подравниваю рёбра, слегка смачиваю водой и заполировываю гладилкой, подкрашиваю, где снял наждачкой и наношу аппретуру.
- Теперь всё это дело нужно прошить. Шью в две иглы седельным швом. Соблюдаю очерёдность иголок и контролирую нитку. Сначала сшиваю борта. Начинаю сверху, дохожу до дна, закрепку не делаю — завожу нитки внутрь коробки и приклеиваю. Потом прошиваю дно.
- Делаю деталь — «внутреннее дно» ))) Измеряю внутренние размеры периметра коробки. Вырезаю по размером (плюс запас) прямоугольник из толстой жёсткой растишки и такой же из краст крейзи хорст. Склеиваю их и обрезаю чётко по размерам. После этого вклеиваю «дно на дно» ))). В общем, получается такой толстый сэндвич. Вообще, общая толщина дна и стенок, получилась 15 мм плюс-минус миллиметр.
- По такому же принципу (толстая растишка плюс краст крейзи хорст) делаю внутренние стенки на передний и задний борт коробки. Но не вклеиваю. Вставляю их и снимаю размеры для боковин. Делаю боковины.
- На этих четырёх деталях размечаю отверстия под прошивку. По верхней кромке разметку делаю через уже имеющиеся отверстия на наружном борте. По нижней и боковым — разметочным колесом. Сверлю отверстия.
- На детали, которая будет приклеиваться к лицевое стенке, размечаю место под врезной замок. Выбираю кожу на глубину половины толщины замка.
- Теперь делаю внутренние переборки в шкатулку. Они должны быть на половину высоты (по внутреннему размеру). Вырезаю из жёсткой растишки, толщиной 3 мм две полоски и обклеиваю их краст крейзи хорст. По центру полосок делаю выемки для их стыковки. Так же размечаю и сверлю отверстия. Сразу прошиваю их.
- На четырёх деталях-стенках вырезаю выемки под фиксацию переборок. По задумке, внутреннее пространство шкатулки должно быть разделено на четыре равных отделения. Делаю разметку под прошивку по их периметру и сверлю отверстия.
- На двух деталях — боковых стенках, с внутренней стороны размечаю пазы под ограничитель петель. Петли должны накладываться на торец и имеют Г-образное крепление. Выемки под ограничитель открывания крышки, выбираю так же, как и в случае с замком.
- Приступаю к прошивке. Сначала делаю декоративные швы на четырёх внутренних деталях. Это те участки, которые не насквозь все четыре слоя, а только по двум внутренним. Аналогично делаю обманки на наружных стенках — на участках, где будут устанавливаться замок и петли, а так же где шов будет перекрываться торцом внутренней стенки. Ещё такой момент, я всегда после прошивки простукиваю шов молоточком. Это убирает пупырчатость на коже вокруг отверстий, уменьшает сами отверстия и как бы разглаживает стежки.
- Теперь поэтапная сборка с прошивкой по верхнему периметру. Для ясности распишу подробнее:
— приклеиваю внутреннюю деталь «1» к стенке фасада, прошиваю;
— вставляю в паз детали «1» поперечную перегородку «В»;
— приклеиваю внутреннюю деталь «2» к задней стенке, прошиваю;
— вставляю в паз поперечной перегородки «В» продольную перегородку «А»;
— приклеиваю и прошиваю внутренние детали «3» и «4».
- Выравниваю, выглаживаю и притираю верхний торец — периметр шкатулки. Положил сверху толстое стекло (большего размера чем шкатулка), отметил перепады, снял дремелем и бруском с наждачкой, снова проверил… много раз проверил и повторил. Потом прилепил к столу здоровый лист наждачки и притёр.
- Торцбилом снял кромки и слегка заполировал торец бордом с водой. Краст крейзи хорст, кожа очень мягкая, но если следить за инструментом — править и подводить режущие кромки на торцбилах и канавкорезах, то проблем никаких не будет.
- Разметил на торце место установки петель и выбрал дремелем пазы на глубину толщины пластины крепления.
- Покрасил торец средне-коричневым антиком Antique leather stain, развёл водой примерно 1:2. Заполировал бордом и плоской гладилкой «по влажному». После того как всё просохло, пропитал торец бесцветной аппретурой Kezal.
- Установил в паз переднего борта шкатулки замок, зафиксировал его хольнитенами и установил декоративную накладку отверстия ключа. Установил петли на торец шкатулки.
- Наконец можно заняться крышкой. По задумке, она должна на пару миллиметров выступать за периметр шкатулки. Ну и чтобы толщина была поменьше, чем у стенок. Решили, что 10 мм будет в самый раз. Склейка получилась из трёх слоёв — верхний и нижний 2,5 и 3,0 мм., средний 4,5 мм. Размер 304х202 мм.
- Вырезал крышку чётко по размерам. Немного прошёлся по торцам бруском с наждачкой. Покрасил внутреннюю сторону средне-коричневым антиком Antique leather stain. Прорезал канавки под шов, разметил и просверлил отверстия.
- Вымерял и разметил места установки петель на крышке, а так же место, где будет устанавливаться запорная планка с ушком для запирания шкатулки. Выбрал дремелем пазы на глубину толщины пластин креплений.
- Снимаю торцбилом кромки, наждачкой шлифую торцы и крашу средне-коричневым антиком Antique leather stain.
- Прошил крышку по периметру, простукал шов и заполировал торец с водичкой. После этого нанёс аппретуру Kezal.
- Устанавливаю на крышку запорную планку с ушком, потом саму крышку на шкатулку. После этого прикручиваю ножки.
Ну вот, вроде бы всё что от меня зависит, сделал.
Последний штрих.
Последние финальные шаги — наклеить на свои места цветы и навести финишную косметику — подкрасить, подмазать, причесать… В общем, вот что у нас получилось.
