Портфель из кожи растительного дубления. Конкурсная работа от мастера Valmor.
В общем, заказчик попросил сделать сумку для своей супруги, по итогу получился портфель.)) До этого момента сумку шил единожды из краста, сама конструкция была до боли простой, поэтому было легко. На эту сумку была потрачена уйма вне рабочего времени, в течение двух месяцев.
Так как до этого шил исключительно мелкую галантерею. По ходу возникло очень много вопросов и проблем, но конечный результат заставил поверить в то, что все в принципе получилось, заказчик остался доволен))
Работа очень объемная, с большим количеством процессов, всего заснять не смог. Отчасти из-за того, что о конкурсе узнал, когда уже приступил к изготовлению, благо какие-то фото делал для себя. Но постараюсь описать общие моменты и те лайфхаки, до которых дошел в процессе и которые мне очень помогли. Не претендую на истинность в последней инстанции, у каждого своя последовательность действий в работе. Я опишу свою, возможно кому-то что-то пригодится. Свои аргументы постараюсь обосновать, если будут какие-то замечания, с удовольствием приму к сведению, потому что не факт, что все делал правильно.
Итак, в работе использовалась кожа растительного дубления двух толщин (1-1,2мм. на внешнюю сторону, 1,6-1,8 мм. на внутреннюю сторону). Краску использовал Fiebing’s Professional Oil Dye в цвете Mahogany. На все про все ушло полтора бутылька объемом по 118 мл. Покраска осуществлялась аэрографом. В качестве финишного средства использовался резолин, приобретенный у Максима.
Фурнитура (за исключением полуколец) для сумки также приобреталась у Максима, отдельное спасибо за пряжку Хуф пик в сборе, очень крутая, заставила поломать голову над её реализацией на сумке. Вообще, вся фурнитура отличного качества, советовать покупать, я думаю, нет смысла, так как это не секрет для всех здесь сидящих.
Нить использовалась Галасес 0,65мм.
Перво-наперво, чтобы не лажануть с первых минут, я сделал макет сумки, для чего использовал миллиметровку и лист ватмана. Сперва расчертил детали на миллиметровке, затем наклеил все на лист ватмана и вырезал. Перед тем как вырезать, я записал размеры для деталей боковых вставок и основной детали. Потому как именно из этих деталей я собрал своеобразный каркас изделия, и они пришли в негодность по этой причине, зато примерно представил как все будет выглядеть. Собирал каркас при помощи канцелярского степлера.
После сборки, удовлетворившись результатом, заново расчертил детали на миллиметровке. Снова наклеил на лист ватмана, вырезал, приложил все к коже и отхватил нужное количество растишки. Кожа 1,6-1,8 мм. использовалась для основной детали внутри сумки, ремня, креплений под ремень и ручку. Кожа 1-1,2мм. использовалась для изготовления внутреннего органайзера, самих боковушек сумки, декоративного элемента для застежки и перетяжки ручки. Поэтому ее понадобилось больше.
Так как сумка состоит из двух кож, перед покраской я наклеил основную часть толщиной 1,6-1,8 мм. на часть кожи 1-1,2мм. Приклеивал клеем Экосар от Кенда фарбен. Клей наносил пластиковой лопаткой — шпателем, приобретенной в как-то магазине для художников или что-то такое. После проклейки прокатал поверхность роликом, приобретенным на Алиэкспресс.
Далее пошел этап покраски, его я не фотографировал, но последовательность такая. Сперва обезжирил кожу средством Fiebings Leather Dye Prep, нанеся его аэрографом (можно ватным тампоном быстрыми круговыми движениями). После обезжиривания дал коже просохнуть в течение часа. Затем очистил щеткой с конским волосом, чтобы убрать мелкие частицы и пыль, затем приступил к покраске. В целях экономии красил аэрографом, сопло у него 0,35 мм., это очень мало. Процесс занял очень много времени и отнял очень много нервов, повторять такое не буду. Понял, что для покраски таких больших деталей лучше найти мини краскопульт с соплом 0,8 -1мм. И еще, в ходе покраски было много красковой пыли, которая осела везде и доставила кучу проблем в дальнейшем (от нее очень тяжело избавиться). Поэтому без вытяжки (покрасочной камеры) красить такие объемы не рекомендую и сам больше не буду.
После окрашивания, шерстяным тампоном для покраски нанес костное масло (можно купить почти в любом магазине, где продают конную амуницию и товары для верховой езды). Для кожи 1-1,2мм. — один слой, для 1,6-1,8 мм.- два слоя. Можно нанести больше, но есть шанс пережировать кожу и тогда можно просто испортить заготовку (банально не ляжет финиш, ну и кожа будет «отдавать» краску, окрашивая предметы, которые с ней соприкасаются).
После нанесения масла дал коже просохнуть в течение суток, затем заполировал лицевую сторону шерстью. После всего вышеописанного, покрыл лицевую сторону резолином. Делаю так для перестраховки, потому как в процессе изготовления на поверхность кожи может что-нибудь попасть (тот же токонол, какая-нибудь грязь и пр., а с резолином на поверхности это легче убрать без следов и каких-то видимых последствий).
После нанесения резолина, раскроил детали. На самом деле это фото не прям после раскроя, кое-что там уже сделано, но именно в этот момент я увидел пост о конкурсе.
Прошу заметить, я наношу костное масло после покраски, кто-то это делает до, я считаю, что это дело вкуса, мне мой вариант нравится больше. Но нужно иметь в виду, что костное масло на пару тонов затемняет кожу. Поэтому перед покраской вне зависимости от того, каким вариантом пользуетесь, обязательно проведите эксперимент, чтобы узнать какой цвет (оттенок) приобретет кожа.
После раскроя, я принялся изготавливать ручку. Такую ручку делал впервые, насмотревшись в инстаграмме на японцев. Есть в ручке серьезный косяк, но о нем знаю только я, он исправлен и никак на качество не повлиял, это я к ому, что будьте аккуратнее.)) Для изготовления ручки, я склеил несколько кусков кожи между собой так, чтобы получился видимый контраст. После склейки вырезал две заготовки шириной 1 см., при этом длину одной заготовки сделал 14 см., второй 12 см. Такие длины нужны для правильной геометрии ручки, по фото поймете почему. На заготовках наметил центр и начал снимать излишки кожи по бокам заготовок, двигаясь от центральной вниз к краям. Контрастные слои кожи позволяют видеть и контролировать насколько симметрично вы снимаете излишки.
Снимать лучше параллельно с двух сторон. Сразу скажу, что получилось у меня со второго раза и получилось не идеально, поэтому заготовки я доработал дремелем, можно использовать обычную шкурку гридностью 600-800, результат будет тот же, только времени займет больше.
После того, как заготовки были доработаны, я наклеил их на заранее вырезанные подложки, на которых разметил «посадочные места».
Затем немного промочил водой, сложил вместе (подложками друг к другу) и придал нужную форму, после чего шарохался с этими заготовками в руках минут сорок, чтобы они подсохли и приняли нужную форму. Далее взял два куска кожи толщиной 0,6-0,8мм., промазал клеем и «обернул» ими заготовки, чтобы рельеф был лучше, прижимал кожу острым концом сликера. Не забудьте заранее вставить полукольца, а то придется все расклеивать.
Далее я покрасил перетянутые заготовки методом, описанным выше, пробил отверстия и прошил.
После приступил к изготовлению внутреннего органайзера. Вырезал основу, которая служит еще и дополнительным карманом, на него нашил карманы, приклепал хлястик для письменных принадлежностей типа ручек, карандашей и пр.
Чтобы внутренности карманов смотрелись эстетичнее, бахтарму кожи я обработал токонолом (наносится тонким слоем, я делаю это шпателем, о котором писал выше, и затирается сликером или любым другим гладким предметом, кто-то использует стекло с идеально гладкими торцами), затем покрыл резолином.
Конструкция самих карманов проста — два прямоугольника с треугольными боковушками, на фото все это видно. Единственный интересный, на мой взгляд, момент — я пришил карманы не боковушками к основе, а центром, так карманы открываются свободнее, шире и при открытии карманов сама основа не оттягивается вместе с ними.
Отверстия для будущего шва (на который будет крепиться карман к основе) на заготовках карманов пробиты перевернутой буквой ‘П’ (на фото это видно). Сделано это для того, чтобы за самим карманом впоследствии получался дополнительный отдел для всякой мелочевки. В ходе сшивки карманов с основной деталью, сперва я пришил центральную часть, потом боковины. Для удобства сшивания детали были проклеены, до проклейки были сшерфованы те места, на которые наносился клей и сняты фаски с торцов, чтобы потом было легче обрабатывать торец, также для удобства использовался зажим.
Для сшивки подобных элементов хочу посоветовать всем использовать закругленные иглы, как на фото, это очень облегчает жизнь.
При пришивании карманов к органайзеру, можно использовать линейку и зажим, чтобы ничего не загибалось и было удобно.
Сшив органайзер, я решил, что нужно добавить какую-то фишку, в связи с чем, под хлястиком для ручек, было принято решение сделать «отсек» для того, чтобы ручки не проваливались и при отсутствии колпачка не марали предметы, соседствующие с ними в сумке. Было принято решение формовать. Так как спец. оборудования у меня нет, я решил проявить смекалку. Из основных материалов вам потребуется лобзик (обычный или электро), твердый пенопласт, струбцины, канцелярский нож, шкурка на 600 и фанера. Ножом я вырезал из пенопласта заготовку, немного обтесал ее этим же ножом и доработал шкуркой. Полученную заготовку приложил к куску фанеры и обвел, затем линию обводки перенес чуть дальше примерно на 1,5 -2мм. (запас, так как поверх формы будет кожа). Вырезал лобзиком форму, края в месте среза сгладил шкуркой, чтобы не царапать кожу, далее приступил к формовке.
Перед формовкой саму форму перетянул пищевой пленкой.
После этих действий, я прикинул, где внутри сумки будет находиться органайзер, пробил соответствующие отверстия по его периметру и на сумке, а далее сшил. По краям шва решил проставить латунные хольнитены, для чего сделал крайние отверстия бОльшего диаметра.
Далее я покрыл резолином ту часть сумки, которая после сшивки будет как бы внутри, так как после сшивания с боковушками к этим местам будет не подобраться.
После этого взялся пришивать проставки к боковинам, для удобства использовал зажим.
Обратите внимания, что боковины сумки двойные, выполнены они из кожи 1-1,2 мм. посредством склейки двух заготовок. Сразу оговорюсь, что в самих боковушках, проставках и в основной детали для сумки (в месте где идет сшивка с боковушками) пробил одинаковое количество отверстий на одинаковом расстоянии. Я знаю, что там разница между внутренним и внешним радиусом и отверстия нужно было вымерять, но я этого не сделал, думал, что сильной деформации не будет, а если и будет, только внизу сумки, где идет закругление. Перед прошивкой я склеил элементы, но перед этим сшерфовал края, чтобы клей лучше держал.
То, что я должным образом не провел замеров и понадеялся на авось, сыграло со мной злую шутку. При сшивании, подойдя к закруглению, я наткнулся на сильную деформацию и несовпадение отверстий. В вышеописанном случае, я хотел прошить боковушку одним разом, в итоге копившееся напряжение по мере прохождения радиуса проходило все дальше, деформируя всю сильнее боковину и нарушая геометрию всей сумки, не говоря уже об эстетической стороне.
Мне пришлось распустить шов, и меня спасло следующее — я решил прошить боковушки за два раза, двигаясь в обоих случаях от центра закругления к краям сумки. В итоге получилось более чем ровно, напряжение, конечно, присутствует, но не критичное, на мой взгляд. Я думаю, что результат был бы лучше, если бы я шил в четыре иглы, то есть шел от центра закругления к краям параллельно, прошивая то с одной стороны, то с другой.
В процессе я также использовал склейку и зажимы для удобства. В местах склейки кожа сшерфована.
После того, как я пришил одну из боковушек, я вспомнил, что не прошил верхний край сумки (на который как бы будет ложиться клапан сумки). А также не пришил к его бортику (ближе к тому месту, где будет пришита одна из проставок боковушки) небольшой ремешок с карабином, как планировал (чтобы можно было прицепить ключницу или что-то другое, приятная мелочь, в общем), что сразу же исправил.
Последним важным элементом хочу выделить работу с торцами. По этому поводу очень много информации, я, возможно, не открою ничего нового в плане материалов, но может будет интересна сама последовательность. Сперва выравниваю край дремелем, но можно и шкуркой с гридностью 300-500.
Затем использую шкурку с гридностью 800, но можно и выше (а можно одну, потом вторую, все зависит от времени и желания).
После идет покраска ватным тампоном.
Затем аккуратно наношу токонол тампонирующим способом и аккуратно распределяю по урезу, для чего использую специальную ручку (думаю все на нее натыкались на алиэкспрессе.
На последнем фото присутствует сликер, но я им еще не проходился по урезу в этот момент, фото сделано для того, чтобы показать, как токонол распределен ручкой по урезу.
Далее полирую сликером.
Затем беру воск коламбус и прохожусь им.
После чего беру холщевую ткань и затираю ей воск.
Готовый урез.
Хочу заметить, что в этап, когда доводите урез шкуркой, можно вставить еще один этап. Вы можете уже покрыть неокрашенный урез токонолом и потом этот слой (перед покраской) сшерфовать. Так урез получится еще качественнее, особенно если шерфовать шкуркой с более высокой гридностью, но это отнимает больше времени. Подводным камнем этого метода, на мой взгляд, является то, что токонол нужно сшерфовать полностью, иначе он не пропустит краску. А зачастую сделать это бывает сложновато. При покраске, места с токонолом будет видно и их можно подчистить все той же шкуркой, и снова покрасить. Но как по мне это уже вариант, когда у вас очень много времени на изделие и гора энтузиазма.)) Поэтому сам я этим промежуточным этапом пользуюсь редко.))
Далее сделал я декоративный элемент для пряжки, после чего пробил шов по периметру клапана сумки, прошил его и заполировал урезы. Прикинул, где на сумке будет стоять ответная часть пряжки и установил ее на два латунных болта.
Как изготавливал декоративный элемент, к сожалению, рассказать не могу, так как делал это вчера в прострации в режиме дедлайна (сумка уже у заказчика) и выдумывал все на ходу. Все элементы застежки декоративные, язычок из под хлястика не вынимается, так как конструктивно в этом необходимости нет. Кобурная кнопка для красоты. Под самим хлястиком стоит хольнитен для надежности. Зато у меня есть фото того, как я эту застежку пришил в первый раз.)))))
Далее я застегнул пряжку и начал прикидывать, как установить ручку. Самым действенным вариантом для этих целей оказались иголки, всем советую.
Как только расположение устроило, установил ручку на сумку.
Изготовления ремня тоже не заснял, да я думаю, что это и не нужно. Если в общем, то отрезал длинный кусок при помощи страп катера (нож для ремней), покрасил, как описано выше (с обеих сторон). Оборотную сторону затер токонолом и покрыл резолином, торцы затер так, как описано выше. Вместо страп катера подойдет и нож с линейкой, но нужно быть в разы аккуратнее и внимательнее.
В конце всего описанного я покрыл сумку с внешней стороны еще раз резолином. Дал сутки на то, чтобы покрытие высохло, затем чуть растер шерстяной тряпкой, результат на фото.
Где-то в работе встречаются мелкие недочеты в виде следов от насадок под пресс (не было подходящих), каких-то мелких недочетов, но на то это и хэндмейд.
Всем успехов в творчестве и гладких урезов! Надеюсь каждый нашел для себя что-то полезное в этой статье!))
