Обложка для паспорта. Конкурсная работа от мастера amursanan.
Обложка для паспорта с гламурной картинкой.
Казалось бы, простая вещь, но если делать, так делать… (делюсь с новичками, а монстрам кожевенного дела можно пропустить, с радостью выслушаю замечания, отвечу на вопросы).
Необходим шаблон, потому что все равно придется делать обложку не раз. Делал его из тонкого пластика, который приобретен в супермаркете, наверно это была подставка под тарелки на стол с картинкой, обратная сторона чистая. Размер шаблона по периметру сразу делал на 4 мм. больше, чем размер обложки в законченном состоянии. Соответственно и размер обложки должен быть расчитан так, чтобы сам паспорт СПОКОЙНО влезал в свою обложку!!! Сразу в нем делаю шилом отверстия по углам истинного размера для того чтобы потом, после склейки всех трех деталей, отрезать лишнее и получить ровные торцы. Еще по сторонам делаю дырочки шилом точно в середине, а это нужно, чтоб потом от этой середины начинать пробивать дырки для шва.
Далее, берем шаблон и переносим его очертания на кожу. Сразу скажу, что именно эта обложка из нерастишки, а можно, и лучше, делать ее из растишки, да с карвингом. От типа кожи зависят дальнейшие действия с урезом, а урез — это важно!!!
Накалываем шилом намеченные отверстия.
Режем. Здесь лучше всего подходит канцелярский (строительный) нож с острым лезвием. Линейку лучше использовать стальную, потолще (так легче контролировать вертикаль реза, ну мне так легче) При помощи наколотых точек и спецстержня с серебристой пастой на заготовке размечаем границы будущей лицевой части.
Отдаем заготовку художнику для выполнения рисунка. К сожалению я рисовать не умею (Вернее речь идет о работе кистью и акриловыми красками для кожи). Кожа, кстати, лучше в варианте краста, думаю на сильно жированную кожу или с жиро-восковым покрытием краска не ляжет, а если и ляжет, то будет плохо держаться. Если бы умел, рисовал бы сам. Здесь варианты переноса готового рисунка на кожу не рассматриваю, фактически художник красками пишет миниатюру картины и это может быть произведением искусства! После работы художника необходимо быть очень осторожным. Жалко будет испортить работу.
Получив обратно заготовку с миниатюрой, приступаю к вырезке дополнительных деталей обложки (карманы) для чего спользую отметки на вышейпомянутом шаблоне. у меня это 6 см. от края обложки, вполне достаточно для паспорта и можно еще чего туда вложить. На заготовках карманов лучше сразу снять фаски торцбилом, покрасить (лучше спиртовой краской) и обработать наждачной бумагой свободные края(бумагу клеим на пластинку, так удобнее). Трём. Я это делаю с Трагакантом и сликером. После высыхания еще и Шином мажу сверху. Всяких разных способов и средств для этих операций множество.
Клеим (клей — кенда фрбиен САР 30, наиритовый, с конем). Поскольку заготовки мы резали по шаблону и отметкам на нем, то просто ровняем кармашки с краем и углами лицевой стороны (на лицевой стороне делаем отметки края кармашка для того, чтобы видить границы для нанесения клея) и прижимаем, еще и поколотим молоточком. Желательно соблюдать инструкцию для клея, чтоб потом в ходе эксплуатации края не расклеились. Я наношу клей из емкости с тонким носиком с поледующим размазыванием клея пальцем. Желательно, чтобы полоска размазанного клея не уходила внутрь изделия дальше, чем воображаемая линия будущего шва.
Отрезаем с помощью линейки и острого ножа взятый по периметру 4-ех миллимитровый запас, стараясь отрезать вместе с прочерченной линией, чтоб не остались следы линий. Получаем ровные торцы обложки. Нож стараемся держать вертикально. Линейку прижимаем сильно (чтоб она не скользила, проклейте ее с обратной стороны малярным скотчем например). Давить на нож и стараться отрезать за один проход, не надо! В начале реза тянущее усилие лучше уменьшить. В конце линии реза необходимо изменить тянущее направление усилия реза на более давящее сверху, для того, чтобы нож не вытянут из-под линейки край кожи и не скосил линию реза. Острый нож за два прохода без труда отрежет лишнее.
Скругляем углы. Шаблон от Максима отлично подходит, шаблон прикладываем сразу таким образом, чтоб его выступающие части не мешали резать угол в конце. Я режу угол в три приема. Можно и монеткой угол скруглять, можно специальными приспособами, одним ударом. Наверно вообще можно сразу заготовку с углами вырезать под прессом штанцформой… Далее нождачкой необходимо выровнять скругление на углах. Фаски я здесь не снимаю, так как наношу на торцы краску для уреза от Максима, так она на мой взгляд, лучше держится.
Наносим разметку под шов. Лучше всего это делать специальным циркулем с толстыми ножками и с острыми концами, но можно и с плмощью линейки. У меня это 2,5 — 3 мм. от края. На углах надо осторожней и желательно потренироваться заранее.
Пробиваем дырки под шов. На мой взгляд, желательно использовать специальные пробойники, коих великое множество, я пробиваю обложки ромбическими, с шагом 4 мм. Для ровности и точности приспособил реечный пресс.
Начинаем точно от середины «вертикальных» краев к углам, тогда более менее ровно и одинаково получается на поворотах. Дойдя до поворота, берем двухзубый пробойник и намечаем отверстия на линии шва в поворотах, далее опять пробиваем уже ближе к середине «горизонтальной» части развернутой обложки, идем навстречу с обоих углов, в зависимости от того, как придут дырочки, ставим последнюю дырку, бывает, что и точно приходит шаг дырок. Если визуально расстояние не укладывается в 4 мм., то надо отступить на 1 дырку и потом «половинить» длинный шаг. Для этого меняем пробойник на одинарный и пробиваем углы и несошедшиеся стыки. Надеясь описал понятно. УФФФ, тяжко это описывать Конечно пробивать все это можно с помощью пробойника, молотка и прямых рук и глаз , протыкать шилом по размеченным дыркам, сверлить дремелем, прожигать лазером…..
Шьем. Не буду здесь углубляться. Главное делать это однообразно, как начал, так и до конца. Концы можно обрезать и расплавив нитку сплющить пальцами после закрепки (пара обратных стежков) или спрятать под стыки кожи, лучше начать шов и закончить его с тыльной стороны изделия. Как говорит Максим — толщина нитки должна соответствовать диаметру дырки ), иными словами в ходе прошивки желательно, чтобы иголки не приходилось выдергивать пассатижами. Очень помогает в этом деле шорник. Прошили — не забудьте простучать шов молотком, положив обложку на твердую поверхность, желательно сапожным молотком с полированным бойком. Бьем сильно, но не настолько сильно, чтобы повредить изделие или перебить нитку.
Приступаем к покраске уреза. Для начала надо почистить урез от торчащих волокон кожи. если нож был острый, то и волокон почти не будет, но на углах после нождачки они появятся. Я просто обжигаю урез зажигалкой, главное не спалить саму обложку , просто быстренько язычком пламени проходимся по урезу. Далее заливаем в специальную ванночку с колесиком жидкость и вуа-ля, урез покрашен ГРУНТОВКОЙ, у меня для этого есть Лидофил, кажись от Кенды. Ждем немного, пьем чай, грунт засох, обрабатываем его наждачками, делаем гладким. И опять, теперь уже спецкраской для уреза… В зависимости от консистенции краски, наносится несколько слоев… Здесь важно держать оболожку над ванночкой ровно, начинать лучше примерно на месте сгиба обложки, и делать это все в один проход, краска сохнет быстро и при втором проходе краска скорее всего ровно не ляжет. Ставим сохнуть изделие на что-нибудь, чтоб урез висел не касаясь ничего.
Кроем финишем. Я это делаю аэрографом и это отдельная песня… можно наносить спонжиком, губкой, кисточкой, шерстяным тампоном… главное чтобы не оставалось разводов и чтоб не «промокла» кожа. Финиш нужен для того, чтобы защитить кожу и рисунок. Я пользуюсь акриловыми бесцветными финишами Фибингс «Шин»от Максима и «Ангелус». Художник переживал, чтоб не изменилась цветовая палитра рисунка.
Да, если с прессом использовать к качестве предметного столика тяжелый кусок мраморной плиты или искусственный камень, то просто необходимо его зафиксировать с помощью хорошего двустороннего скотча. Иначе уападет случайно и пипец.
