Кожаная сумка с тиснением в стиле "Шеридан"

Очень подробный мануал — делаем кожаную сумку с тиснением, вместе с мастером sov73. Красивая женская сумка с рисунком.

В процессе изготовления использовались следующие виды кожи:

Передняя и задняя сторона сумки — растительный чепрак 3-3,5мм. Кожа жесткая, гладкая.
Ручки и боковины — Чепрак растительного дубления 2-2,5мм. Кожа мягкая.
Внутренний карман — кожа Брауни, цвет смоки.

Материалы:

Краска Fiebing’s Leather Dye цвет MEDIUM BROWN.
Лак акриловый ANGELUS.
Жидкая акриловая паста Antique leather stain цвет садл тан.
Костное масло.
Трагакант.
Молния YKK длина 650 мм.
Магнитная кнопка.
Нить вощеная коричневая ‘Дафна’ 1 мм.
Нить вощеная коричневая 0,8 мм.
Клей для кожи.
Капроновый шнур d — 10 мм.
D-кольца — 4 шт.

Приступим.

На бумаге делаем выкройку и подгоняем рисунок под размер. Рисунок был взят в стиле «Шеридан» (Sheridan). В данном случае я сначала распечатал, склеил и доработал рисунок, и на нем сделал выкройку. Размеры передней и задней стенки : высота — 280мм, ширина — 370мм. Боковая часть сумки состоит из двух деталей. Выкройку сделал на одной бумаге. Ширина — 120мм, длина верхней детали с молнией — 580мм, длина нижней части — 700мм.

Контур рисунка для нижней детали начертил отдельно.

Ручки.

Карман.

Вырезаю переднюю и заднюю части, прибавив по 1 см со всех сторон. Замачиваю кожу минут на 10, пока не выйдут пузыри воздуха и в полиэтиленовый пакет в холодильник, на ночь. Утром достаю и жду пока дойдет до кондиции (должна быть чуть темнее сухой и холодная на ощупь). Скотчем фиксирую выкройку с рисунком . Скотч не должен попадать на проект, могут остаться следы. Перевожу картинку карандашом, сильно давить не надо. Периодически отворачиваю картинку и проверяю все линии, т.к. проект большой легко пропустить что-нибудь. Между кожей и листом с картинкой можно проложить пищевую пленку, чтобы бумага не отсырела и не порвалась при нажатии карандашом. Сила нажатия карандаша ( стилуса) должна быть как при обычном письме ручкой.

Приступаю к тиснению. Прорезаю все линии поворотным ножом. Нож должен быть остро отточен. Нож держим вертикально, не наклоняя в стороны. Если проект большой, можно нерабочую сторону опять завернуть в полиэтилен, чтобы кожа не сохла.

Штампы понадобились со стандартного набора и самодельные.

В начале все линии с одной стороны надо пройти штампом #В197 («beveler»), создать объем рисунку, выделяя первый план и опустить кожу на втором плане. На мелких деталях я использовал самодельный #1. Носик штампа ставим в разрез и бьем молотком, передвигая штамп, повторяем удар. Передвигать штамп надо строго по разрезу.

Зрительно я разделяю рисунок на сектора и провожу тиснение всех деталей в одном секторе, потом перехожу на другой. Это для того, чтобы не возвращаться и не мочить кожу вновь. Переходим к цветкам, беру штамп #Р206 и прохожу им по лепесткам, а самодельным #4 приподымаю кожу на лепестках.

Таким же образом делаю на листиках, только углубления штампом #2. Серединки на цветках можно делать готовыми штампами, но их у меня пока нет, так что изобразил вот такие разные. На листиках штампом #V407 делаю прожилки, ставя под наклоном один край к середине. Прожилки на стеблях прохожу штампами #С431 и #U710, стыки на стеблях штамп #3. В конце забиваю фон штампом #А104. На фото постарался изобразить все моменты. Повторюсь, все эти действия делаю на одном участке, потом перехожу дальше. Если кожа высыхает, увлажняю ее кухонной губкой, только рабочий участок. Когда влага впитается, можно продолжать тиснение.

На переднюю деталь у меня ушло 16 часов. Откладываем сохнуть на ровную поверхность.

Достаю вторую деталь из холодильника, довожу до кондиции и также перевожу картинку, но взяв 3 цветка и по ходу изменив листики по краю. Остальную часть штамповал ‘корзинкой’ штамп #Х502-2. Разметил стилусом на середине проекта вертикальную линию, она должна быть еле видна. Ставим штамп, как показано на фото.

Прохожу в одну сторону, потом в другую.

На краях штамп немного отклоняю к центру, чтобы ближе к краю отпечаток сходил на нет. Завершаю корзинку по краю штампом #С431 , а границу с рисунком штамп #А104. На заднюю деталь ушло 10 часов.

Вырезаю боковые детали . Полностью не замачивал кожу, увлажнял губкой. Деталь надо увлажнять и в тех местах, где не будет тиснения, иначе могут остаться пятна.

Перевожу границы окантовки рисунка, выполняю тиснение штампом ‘корзинка’.

Шерфую углы на детали с молнией в местах стыка боковых частей. За фото извиняюсь, ниже будет четче виден инструмент для утончения кожи.

Оставив место под шов, от края отступаю 7 мм и с помощью метровой линейки и костяной гладилки загибаю края на 90 град ( кожа еще влажная).

После высыхания вырезаю прорезь под молнию ( ширина прорези зависит от ширины бегунка плюс 1 мм). Пробойников больших размеров нет, поэтому закругления на концах режу ножом с узким лезвием.

Вырезаю детали ручки и крепления к ним. Я раскроил общую длину 550 мм, а после покраски концы обрезал по выкройке. Длина ручек до сгибов — 470 мм, плюс по 38 мм на загиб по концам. Ширина ручки — 46 мм, а в месте загиба — 30 мм, т.к. ширина D- кольца 30 мм. Ширина 46 мм была взята из расчета толщины шнура, который будет вшит вовнутрь. Толщина капронового шнура 10 мм, шнур плотный не растягивается. Деталь для крепления ручки: ширина 30 мм ( D-кольцо 30 мм), длина 80 мм, закругления сделал по рисунку, чтобы они подошли в выбранные под них места.
Остановлюсь на ручках. Красим детали ручек. Краску взял Fiebing’s Leather Dye цвет MEDIUM BROWN (cредне-коричневый). Все детали сумки покрываю этой краской два раза, с просушкой в 2 часа. После покраски по выкройке вырезал концы ручек.

Места сгиба для D- колец увлажнил, вставил кольцо, согнул аккуратно ( кожа должна быть влажной, иначе на коже могут появиться трещины) и шилом наметил с обеих сторон места первого стежка. Дальше беру канавкорез, на нем устанавливаю 3,5 мм от края и делаю канавки под шов. На частях загиба от метки к острому краю и по всей ручке от метки до метки. На изгибе шва не будет.

Крашу канавку, внутреннюю сторону ручек в местах перегиба и отрабатываю торец в этом месте.

Пробойником с шагом 4мм пробиваю отверстия под шов по канавке. Отверстия с двух сторон должны быть напротив друг друга, чтобы при сшивании кожу не потянуло винтом, для контроля использовал линейку с углом 90 град. Отверстия пробиваю на глянцевых журналах, чтобы не тупить инструмент.

На частях загиба первое отверстие делаю в остром конце. Увлажняю всю ручку, вставляю вовнутрь шнур и аккуратно обжимаю кожу вокруг шнура. Теперь считаем количество отверстий на той части, которая будет загибаться, в одну сторону. Первая это отверстие посередине в остром конце и считаем до загиба, у меня их получилось 5 шт. Отсчитываю пять отверстий после загиба и в пятое вставляю иглу с ниткой, обжимая кожу вокруг шнура, иглу просовываю в противоположное отверстие. В первом стежке делаю двойную петлю и дальше продолжаю шить седельным швом.

Нить вощеная фирмы ‘Дафна’ 1 мм коричневая. Отмеряю 3 — 3,5 длины шва, концы нити вставляем в иголки. Иглы должны быть затуплены, чтобы не прокалывали встречную нить Вставляем нить в иглу и отступив примерно пять сантиметров от конца нити прокалываем ее иглой, просовываем и затягиваем нить.

Чтобы шов был ровный надо на всем протяжении шить однообразно. Я всегда завожу первой нить с лицевой стороны, а потом с изнаночной. В данном случае у нас обе стороны лицевые, значит слева направо, вторая нить идет сверху первой. Фото будет ниже. Надо следить, чтобы встречная игла не прокалывала нить. Когда заводим первую иглу, нить до конца не затягиваем, оставляем петлю и, просовывая вторую иглу, вытягиваем нить обратно за петлю, убедившись, что нить не проколота и ходит свободно. Петлю я не накидываю, то есть узелок не делаю. Таким образом, прошиваем всю ручку. Дохожу до 5-го отверстия от загиба, возвращаю нить на 3 стежка назад и вывожу обе нити на торец между кожей. Обрезаю нить заподлицо с кожей, раздвигаю немного слои кожи и оплавляю нить, и быстро соединяю кожу с простукиванием молотком. Обрезаю лишние концы шнура, чтобы он не упирался в D-кольцо и оплавляю концы зажигалкой.

На покрашенных деталях ручек делаю канавку под шов и пробойником пробиваю отверстие 4 мм по середине под ременной винт ( для наглядности сделал после покраски, можно сделать до). Крашу канавку. Увлажняю детали крепления сумки, одеваю D-кольцо и аккуратно перегибаю их, сложив пополам. Можно на время высыхания зажать в шорные тиски. На деталях крепления обрабатываю торцы в местах перегиба и крашу внутреннюю сторону.

Торцбилом снимаю фаску, крашу торец той же краской, немного даю просохнуть, наношу трагакант и затираю бордом. Так же обрабатываю торцы на ручках после прошивки. Склеиваю детали крепления, надев D-кольца. Для склеивания деталей использую Клей универсальный 88 Luxe. Прижимаю канцелярскими прищепками, проложив между прищепками и кожей обрезки такой же кожи. Даю высохнуть до следующего дня ( 10-12 часов), дремелем с насадкой-наждачкой зачищаю торец и дальше обрабатываю вышеперечисленным способом.

Соединяю части ручек. Увлажняю место прошивки. Одеваю D-кольцо уже с деталью на ручку и прошиваю, количество отверстий у нас должно совпасть. В данном случае нить вывел на внутреннюю сторону ручки, обрезал, оставив по 2 мм и запаял. Обрабатываю торцы дремелем и т.д.

Пропитываю ручки костным маслом, смазываю обильно. Даю впитаться сутки. Для финиша выбрал акриловый лак ANGELUS. Покрываю в два слоя, между слоями сутки на просушку. Площадь небольшая, наносил кистью. Подвешиваю на проволоку в отверстия под винты. На деталях место крепления (склеивания) лаком не покрывал.
Возвращаемся к передней и задней стенкам сумки. Прикладываем выкройку и примерно отмечаем верх и бока сумки. Метки наношу специальным стержнем для кожи, мокрой тряпкой легко удаляется. Чтобы картинка не получилась перекошенной на сумке, от верхних точек картинки отмеряем одинаковое расстояние до верха сумки и обрезаем край. Теперь от верха отмеряем низ (высота сумки 280 мм), расстояние от нижних точек до нижнего края тоже должно быть одинаковое, если, конечно, рисунок был ровным. Обрезаем низ. Теперь отмеряем боковые края, учитывая одинаковое расстояние от рисунка, обрезаем. На углах я использую чашки, монеты и д.т. и т.п. В данном случае у меня кофейная чашка d — 70 мм. По чашке обрезаю углы, можно чуть доработать дремелем. Должно получиться две одинаковые части.

Приступаем к покраске. Краска та же Fiebing’s Leather Dye цвет MEDIUM BROWN. Колонковой кистью #4 красим фон на рисунке. Набирать много краски не надо, я макаю кончик на 4-6 мм в краску. Начинать красить надо от центра фона, двигаясь к цветкам и стеблям. Смотрим, как краска впитывается в кожу, красим не спеша и аккуратно. Границы с рисунками крашу тоже колонковой кистью, а остальное шерстяным тампоном. Корзинка и цветочки остаются некрашеными.

На покраску ушло 14 часов, фон на цветках красил один раз, остальное два раза. Канавкарез устанавливаю от края 4мм и делаю канавку на передней и задней стенках сумки, и на верхней боковой детали для прошивки молнии ( для наглядности сделал после покраски). Крашу канавку.

Обрабатываю торец на вырезе под молнию.

После высыхания все детали пропитываю костным маслом с обеих сторон. Сутки даю впитаться.

Затем все детали покрываю акриловым лаком ANGELUS. Сутки на просушку. Для того, чтобы выделить тиснение все детали надо покрасить жидкой акриловой пастой Antique leather stain цвет садл тан. Рисунки надо покрывать обильно пастой, я наношу губкой и еще зубной щеткой втираю во все углубления, и сразу вытираю сухим бумажным полотенцем. Красить надо в перчатках и запастись салфетками. Интервал времени на покраску на всех деталях должен совпадать, чтобы оттенок был одинаковым. Но изначально кожа на боковых деталях была светлее, пришлось стейн наносить повторно. Сутки на просушку. Фото нанесения стейна к сожалению нет, т.к. работал один, руки грязные, а работать надо быстро.

После высыхания все детали покрываю акриловым лаком ANGELUS. На больших проектах финиш наношу кухонной губкой. Смочить в воде, отжать. Набирать финиш надо столько, чтобы одним проходом хватило на одну полосу проекта. Покрывать стейн надо одним проходом, лак его растворяет и может размазаться губкой. После каждого прохода губку промываю, кран постоянно открыт. Все надо делать быстро и не елозить по одному месту несколько раз. Сутки на просушку. После высыхания все детали еще раз покрываю акриловым лаком ANGELUS. Получается третий слой финиша. Сушим сутки, можно больше. Бахтарму так же покрываю финишем. Для этого использую TAN-KOTE фирмы Fiebing`s. Места склеивания не покрываю.

Крепим ручки. На деталях крепления пробиваю отверстия под шов. Прикладываю ручки в отведенные места на сумке, учитывая одинаковое расстояние от верха и боков и намечаю отверстие под ременной винт. Зачищаю лак в местах склеивания. Приклеиваю детали, в отверстия вставляю винты и закручиваю для фиксации. Буквально сразу уже по направляющим отверстиям пробиваю основную деталь ( пробойник с одним зубом). Прошиваю. Направление указал на фото. Вывожу нить на внутреннюю сторону, обрезаю и запаиваю.

Вшиваем молнию. Упустил фото с намазыванием клея, но думаю, там ничего сложного нет. Примерили молнию, намазали клеем , выждали время указанное в инструкции и аккуратно прикладываем кожу. Прижал, прогладил аккуратно, чтобы не повредить лаковое покрытие. Пробойником с шагом 4 мм пробиваю отверстия под шов. Концы молнии обклеил подкладочной свиной кожей, чтобы скрыть обрезанные концы. Во время прошивки нить сильно затягивать не надо, иначе будут волны.

Намечаю ручкой центр на торцах на боковых деталях, а так же снизу и сверху на основных. Перед склеиванием прикладываю боковые детали и в районе углов сумки изгибаю их. Немного надо смочить торцы.

Клеить надо всегда от центра в стороны, иначе сумка получится косая. Приклеиваю по меткам деталь с молнией к лицевой части. Обернув пищевой пленкой торец, прижимаю канцелярскими прищепками. Под прищепки подкладываю обрезки кожи РД, чтобы не оставались следы.

Примеряю нижнюю часть и на стыках замеряю расстояние от картинки до будущего края, учитывая шов, получилось 8 мм от ‘ корзинки’.

Разметчиком отмечаю края ( давить только со стороны обреза) и отрезаю лишнее. Шерфую углы на стыках. Дремелем с наждачкой обработал торец, канавкорезом сделал канавку от края 4 мм, покрасил канавку, срезал фаску на торце, покрасил, трагакантом затер и пробойником 4 мм пробил отверстия под шов до сгиба ( пробивал от центра в стороны).

Приклеиваю по меткам нижнюю часть. Боковые детали между собой клеить не надо! Зажимаю все прищепками и оставляю сохнуть на сутки.

Клеить детали надо заподлицо, или боковые детали пусть выступают немного за основные, чтобы при дальнейшей обработке дремелем мы не срезали лицевую часть. Дремелем с наждачкой предварительно обрабатываю склеенный торец.

Делаю канавку на боковых деталях ( 4 мм от края), снимаю фаску, крашу канавку, пробиваю отверстия под шов ( шаг 4 мм). В таких случаях пробиваю всегда с двух сторон, сперва на боковых деталях, потом на лицевой . Начинать надо от стыка боковых частей. Пробиваю кожу на половину пакета с одной стороны, потом с другой на половину, всегда надо контролировать совпадение отверстий. Перед прошивкой можно шилом пройтись, таким способом шов будет ровным с обеих сторон.

Отмеряю нить равную четырем длинам шва по периметру плюс шов на боковых частях . Прошиваю периметр и оставляю нить для прошивки бокового шва. Нить ‘Дафна’ 1 мм.

Таким же образом клеим заднюю часть. По меткам в том же порядке, сначала деталь с молнией, затем нижнюю. Вот тут нужна помощь, двух рук не хватает, и клеить, и держать оставшиеся стороны. Обработал торец, канавка, покраска канавки, отверстия, прошивка. После прошивки периметра на боковых швах шилом прокалываю отверстия по уже пробитым в верхнем слое кожи и прошиваю, в конце возвращаю нить на 2-3 стежка назад по боковой стороне, вывожу нити вовнутрь сумки, обрезаю и запаиваю. Прошиваю второй бок.

После прошивки обрабатываю дремелем торцы окончательно, т.к. нить стянула кожу, особенно на углах сумки. Крашу торцы, затираю трагакантом. После высыхания покрываю финишем ANGELUS два раза с просушкой между слоями.

Перехожу к изготовлению внутреннего кармана. Взял кожу Брауни цвет смоки. На бумаге сделал выкройку 355 х 210 мм и карманчик 180 х 78 мм. Перенес на кожу, вырезал. Углы на клапане под чашку d-70 мм, вырез на кармане под тарелку . Приклеил карман, разметил шов от края 3 мм, пробойником с шагом 3 мм пробил отверстия, прошил. Нить вощеная коричневая 0,8 мм. В данном случае толщина кожи меньше, поэтому брал три длины шва.

Разметил и закрепил магнитную кнопку, внутри кармана закрыл ножки кнопки, подклеил и прошил кожу. Приклеил и прошил бока кармана. Сделал отверстия для крепления под ременные винты.

С помощью струбцины поставил свое клеймо на кошельковой коже растительного дубления, покрасил, немного костного масла, покрыл лаком ANGELUS и пришил на клапан кармана, чтобы закрыть ножки магнитной кнопки.

Крепим карман. Вот тут возникла проблема, винты оказались короткими ( винт ременной 5мм), а других у меня нет. Но проблема была решена, сами винтики взял с кобурных кнопок, они там на пару миллиметров длиннее. Может, кому пригодится.
С кошельковой кожи РД вырезал пуллер (хлястик) на бегунок. Покрасил, немного костного масла, покрыл лаком ANGELUS, разметил отверстия. Пришил хлястик к бегунку вставив вовнутрь кусочек кожи для лучшего ухвата. Обработал торец и еще раз покрыл лаком.