Выкладываю руководство, по которому можно изготовить клатч из натуральной кожи с тиснением. Автор работы и мануала — Василина Плескач.
Примечание: часть фотографий доснималась на другом проекте — обложке на паспорт, поэтому не удивляйтесь, пожалуйста, разнице в рисунке и цвете.
- Рисуем выкройку с эскизом, заклеиваем ее сверху скотчем, потом выкройку обводим на коже (используем кожу растительного дубления, поскольку предполагается тиснение) с лицевой стороны (поглядываем и на изнаночную — однажды, уже вырезав заготовку обнаружила надрез на бахтарме). Я обвожу карандашом, можно обвести шилом. Неспешно готовим кожу (эта часть сделана из шведки, толщиной 2-2,5мм). Я просто мочу теплой водой под краном с обеих сторон, затем кладу в полиэтиленовый пакет и убираю в холодильник на ночь (ведется масса споров, есть ли сокровенный смысл в хранении кожи в холодильнике, не знаю, мне так удобнее, кроме того, в процессе тиснения холодная кожа сохнет дольше, и меньше вероятность появления плесени). На следующий день вынимаем наш кусочек и ждем, пока он дойдет до кондиции, то есть его цвет должен вернуться к изначальному (или почти вернуться), а на ощупь кожа должна быть чуть влажной и холодной. Можно просто положить рядом обрезок сухой кожи и сравнивать цвет. Если кожа будет слишком сырая, тиснение получится ‘вялым’, оплывшим, рез будет расползаться. Если кожа слишком сухая, оттиски будут бледными и долбить придется с большой силой.
- Накладываем выкройку с рисунком на подготовленную кожу и фиксируем скотчем в нескольких местах, дабы она не смещалась.
- Обводим контуры рисунка ручкой, карандашом или чем больше нравится, проверяем, не до конца отклеив, все ли обвели, и снимаем бумагу.
- Надрезаем поворотным ножом контуры рисунка, прорезаем не более, чем на половину толщины кожи. Прорезы в местах их соединения не доводим примерно на 1 мм, иначе при тиснении появятся ‘хвостики — уголки’, которые в процессе эксплуатации будут трепаться, тереться и приобретать непотребный вид. Стараемся держать поворотный нож строго вертикально, не заваливая в стороны.
- Периодически поправляем лезвие ножа, чтобы он лучше скользил по коже. На фото обрезок кожи, натертый пастой ГОИ. У ножа, которым чаще всего я пользуюсь, лезвие керамическое — на мой взгляд, оно лучше скользит по коже.
- Нарезали. В данном случае кусок кожи достаточно большой и кожа плотная, поэтому скотч со стороны бахтармы я не приклеивала. При работе с тонкими мягкими кожами с изнаночной стороны подклеиваем малярный скотч или, встречала совет, подклеивать самоклеящиеся обои.
- Начинаем опускать контуры рисунка. Используем штампы — бевелеры (попытки русифицировать названия инструментов привели к наименованию ‘рельефник’) В200 и В935. Бевелер носком устанавливаем в разрез, стукаем киянкой (не используйте металлические молотки) — получаем оттиск, смешаем штамп примерно на половину его ширины и снова ставим оттиск, стараемся добиться, чтобы не было видно отдельных отпечатков.
- И вот в этот момент захотелось добавить еще что-нибудь на пустую часть заготовки. Дорисовала, нарезала, прошлась бевелером по двум листикам.
- Забиваем фон. Здесь используем фоновый штамп А98 стараемся добиться, чтобы не было видно отдельных отпечатков штампа.
- Придаем рельеф листикам с помощью штампов — груш. P367, Р222, P972. Штамп устанавливаем на широкую ‘пятку’, ‘носик’ слегка приподнимаем над поверхностью и тюк.
- Наводим красивости штампами U852 и S706. Делаем декоративные надрезы. Ну и сделаем рамку, надрезав по контуру и опустив один край бевелером.
- Покрываем выпуклые части рисунка Fiebing’s Resolene, чтобы защитить их от окрашивания антиком.
- Теперь, пока резолин сохнет, сделаем центральный кармашек — перегородку и боковушки сумочки. Вырезаем необходимые детали: кармашек сделала из краст крейзи хорс, боковушки из аргентинки 1,5 — 1,6 мм.
- На заготовке кармашка делаем прорезь под молнию, промазываем края прорези и края молнии клеем (здесь 88 Момент) и аккуратно прижимаем. Для того, чтобы молния не пошла не эстетичными ‘волнами’, пред работой с ней замочите ее на пару минут в горячей воде и высушите, либо, как следует пропарьте утюгом.
- Обленившись, пришила молнию и сшила карман не кошерно — на швейной машине.
- Готовим боковушки. Рубанком/ножом утоньшаем середину боковушки, то место, в которое будет пришиваться карман — перегородка.
- Вернемся к основной детали: торцбилом/фаскорезом снимаем фаски с краев. Канавкорезом прорезаем канавку под шов (Лучше сначала прорезать канавку, потом снять фаски).
- И красим. Здесь Fiebing`s Antiqe Leather Stain цвет Saddltan. Наносим губкой, круговыми движениями, особенно внимательно промазываем места с тиснением, следим за тем, чтобы краска попала во все углубления, затем влажным бумажным полотенцем стираем, также красим боковушки.
- Размечаем шов на боковушке, кожа тонкая, поэтому делаем без канавки — размечаем циркулем. Пробиваем отверстия шва на боковушке и основной детали. Здесь пробойник: зуб ромбом, шаг 4 мм.
- Промазываем, клеем середину боковушки и край кармана/перегородки, склеиваем. (и вот здесь подло села батарейка телефона). Вклеиваем карман в середину боковушки, пробиваем отверстия шва, прошиваем.
- На ночь покрываем основную деталь финишем. Здесь, резолин наношу кистью. Кисть можно использовать только из искусственного волокна. (Оказалось, лучше чуть разбавить, ибо остаются полосы. До этого использовала резолин, купленный в другом месте — не полосатил, видать, уже разбавленный купила.
- Приклеиваем и пришиваем бока к основной детали. По заранее пробитым отверстиям на булавках.
Про шов.
Расскажу немного о том, как я шью. На фото шитье обложки на паспорт, кожа итальянка 1,5 и 1 мм, купленная в другом месте, нитки китайские, крученые из натурального волокна (ибо горят, а не плавятся), толщиной примерно 0,5 — 0,6 мм (обложка покрашена антиком светло-коричневого цвета. Итак, детали склеены, отверстия для шва пробиты (на обложке использован самодельный пробойник, зуб ромб, шаг 3мм, попавший ко мне б/у. Описывать буду как делаю я, ибо указывать каждый раз, что можно либо сверху, либо снизу, либо справа, либо слева, но всегда одинаково, муторно и путано.
- Итак, вводим иглу в отверстие, при каждом стежке первой всегда вводится игла с одной и той же стороны. Я первой ввожу правую иглу. Вторая нить всегда, при каждом стежке проходит сверху и уже при прохождении иглы через отверстие, я завожу ее поверх проходящей иглы.
- Вытягиваем иглу и нить, оставляя небольшую петлю.
- Вторую иглу слева вводим перед первой нитью, для этого, а также во избежание прокола нити, оттягиваем первую нить вниз. Слегка вытягиваем первую нить за оставленную ранее петлю — проверяем не проколола ли ее вторая игла, если это случилось, просто стаскиваем с иглы место прокола.
- А теперь накидываем петлю на иглу — таким образом получается узелок в каждом стежке, шов получается более рельефный ‘елочкой’, одинаковый с обеих сторон.
- Затягиваем стежок и повторяем все это, пока не надоест.
- Вот такие получаются швы.
Так же про технологию сшивания кожи седельным швом можно прочитать тут.
Возвращаемся к клатчу.
- Боковушки пришили. Самое время заняться ремнем и фурнитурой. Вырезаем и красим (тем же антиком Saddltan, что и всю сумку) ремешок, подбираем замочек. Такой замок смотрится неплохо, но его части должны находиться в одной плоскости, решаем этот вопрос изготовлением проставочки из кожи под нижнюю часть замка.
- Снимаем фаски и затираем края на ремешке. Как это делаю я: сняв фаски, слегка прохожу по краям наждачкой (какой номер не знаю, средненькая) в одну сторону. Потом бордом из кокоболо (кокоболо — не обязательное условие) с водой затираю до блеска. После высыхания снова слегка прохожу мелкой наждачкой и затираю бордом с седельным мылом. Покрываем финишем.
- И вот здесь упущен ряд моментов — каюсь. В срочном порядке была изготовлена деталь уплотнения клапана сумки. Прошиты все оставшиеся швы, приклеен и пришит ремешок и установлена застежка.
- Готовое изделие:
