Дорожная сумка из кожи "крейзи хорс"

Дорожная сумка из натуральной кожи «крейзи хорс». Подробная инструкция по изготовлению от мастера 7Lvovich7, найти его можно здесь.

Решил я сделать дорожную сумку. Очень хотелось поработать с крейзи хорс, не с глянцевой — с матовой.

В общем для сумки мне понадобилось : темно серая крейзи хорс( 1.5- 1.9 мм), кожа средней плотности, приятная в работе. Кожа подкладочная свинная цвета чёрный и тан (0,6-0.7мм), ременная заготовка 32мм шора некрашеная (2.2-2.4 мм). Два вида кожи растительного дубления: кошельковая (около 2 мм) мягкая, светлая и аргентинка (около 2.5 мм) поплотнее.

Теперь инструменты и химия.

Инструменты половина самопальные. Торцбил из обрезка клинка Х12, пробойники из перьевых сверел. Затирашки для бормашины из полисандра — обрезки от ручек наклеенные на боры. Химия по порядку: краски бургундия и лайт тан Fiebing`s, краска для торцов коричневая и черная самоварная, карнаубовый крем и трагакант Fiebing`s, костный крем, костное масло (neatsfoot), клей kenda SAE-30E.

Приступим.

Начинаем все с выкройки. У меня определяющим фактором размера и конструкции стал размер шкуры.

Передняя и задняя части (за исключением замка) одинаковые, поэтому сделал одну выкройку. Размечаем кожу.

На растишке размечаем детали отделки — уголки на аргентинке, а ручки и накладки на кошельковой.

Теперь все вырезаем и вот что получилось.

Обрабатываем детали отделки. Торцбилом обрезаем уголки и шерфуем края под шов.

Края ручек решил усилить дополнительными вставками. На вставках сделал плавный переход по толщине.

Приклеиваем вставки. Мне понравилось клей наносить картой. Особенно удобно, когда большая площадь или длинный край под шов.

Теперь красим всю отделку. Я красил краской Fiebing`s Leather Dye цвет лайт тан.

Небольшое отступление.

Прежде чем красить кожу, отрежьте по кусочку и посмотрите, как они берут краску, и как они выглядят после пропитки косным маслом. Я разбавлял краску спиртом, для аргентинки один к трем, для кошельковой один к двум, а шору пришлось красить чистой краской с добавлением чутка бургундии и на два раза. После краски и масла получился ярко рыжий цвет, как я и хотел.

Тетерь делаем карман на лицевой части. Прикладываем выкройку и размечаем.

После разметки пробойником 12мм. делаем отверстия.

По линейке прорезаем и получаем прорезь под карман.

Края кармана и верх боковин там, где будут молнии, я прошел черной краской для торцов. Очень удобно наносить специальной ручкой, но у меня её нет, да и не нужный наконечник от бормашины и фреза с крупной насечкой справляется не хуже.

Краска сохнет довольно быстро. Примерно через пол часа можно вклеивать молнию. Клеем мажем с изнанки вокруг прорези и саму молнию, даем выдержку (смотря какой клей — все-таки читайте инструкцию) и приклеиваем.

Вид с лицевой стороны.

Можно сразу вырезать и приклеить карман. Карман я отмерял так: по 2 см с каждой стороны шире прорези. Глубина кармана на ваше усмотрение, но одна стенка длиннее другой на 3 см. Мажем клеем, приклеиваем к нижней части замка и оставляем сохнуть на сутки.

Предварительная примерка.

После высыхания делаем разметку под шов. Я делал отступ 4 мм и стежок 5 мм.

Размечал стежок портняжным колесиком и прокалывал шилом.

Шило заточено на ромб, мне нравятся косые швы. Периодически втыкал шило в пчелиный воск — легче колоть. Если нет пчелиного, можно купить воск для обуви (я пробовал Салтон — понравился). Теперь шьем. Пришиваем низ там, где приклеен карман.

Длина нити — четыре длины шва. После прошивки низа складываем карман и шилом делаем под нить отверстие в другой стенке кармана. Мажем клеем и приклеиваем, не забыв протащить нитку.

Должно получиться вот так.

После этого прокалываем отверстия по верху кармана, прошиваем продолжая шов, пробиваем отверстия и прошиваем боковины кармана. В конце шва я обычно возвращаюсь на один стежек назад, обрезаю нить, оставляя около 2-3 мм и припаливаю зажигалкой. Должно получиться вот так: изнанка.

Лицо.

Теперь собираем ручки. Вырезаем и приклеиваем вставки так чтобы они перекрывали усиления. Вставки из шоры 3.5 мм из ременной заготовки достаточно плотные. Клей использовал уже другой (пришел кенда фарбен SAE-30E). Вставка шириной около 7 мм. !!!! Внимание моя ошибка — полосу для ручек необходимо вырезать шире, чем нужно. Лучше после склейки и прошивки обрезать в размер. Я сделал ширину 3.5 см и еле стянул края.

Очень выручают зажимы для бумаги. Проклеенные скотчем — для мокрой растишки.

Примерно через сутки размечаем шов. Шов 4 мм от края и стежок 4 мм размечал разметчиком. Канавку под шов не делал. Потом прокалываем шилом.

Шьем, хорошо утягивая нить.

Должно поучиться примерно вот так.

Потом проходим торец шва наждачной бумагой ( в моем случае зернистость 360 и 800). Сам шов я закрыл краской для торцов коричневой, а открытые части заполировал сликером с трагакантом.

Далее: детали отделки из растишки. Зашкурил и заполировал края, разметил и проколол швы. Пробойники не использовал, чтобы отверстия шва были не большие.

Теперь все лицевые поверхности покрываем карнаубовым кремом — на два раза с промежуточной сушкой. Я сушил часов пять. По задумке финиш должен быть матовый, а другие дают глянец.

Приклепываем одну часть кнопок, надеваем полукольца и склеиваем держатели ремня.

Вырезаем и замачиваем кошельковую кожу для эмблемки.

Выдавливаем прессом клише.

Красим и финишируем как и всю растишку.

Начинаем собирать сумку. Находим центра боковой части и дна. Зашкуриваем полосу 8 мм для шва с лицевой стороны (наждачка 220).

Промазываем клеем на длину дна.

Склеиваем лицо к лицу.

Получается так.

Размечаем шов. Я брал 6 мм. от края.

Пробиваем пробойником шов. Пробойник с косым зубом 5 мм по центру отверстий, зуб 2*2 мм.

Прошиваем. Нитки 1 мм черные. Сделал приспособу из остатков обналички — очень удобно шить длинные швы и ремни кстати тоже.

После этого нужно вклеить молнию. Молния должна быть разъемная. Я смог найти 90 см и обрезал по размеру. Вырезаем на уголках по сантиметру для выпуска молнии. Можно не вырезать, но выпускать придется через верх.

Промазываем клеем одну половину и приклеиваем.

Грел феном удобней и ровнее выходит.

Точно также приклеиваем вторую боковину. Молнию выпускал по бокам на 3-4 см.

Изнанка.

Лицо.

Теперь разъединяем замок.

Склеиваем дно и вторую половину, размечаем и пробиваем шов.

Шьем.

Получается такая штука.

По выкройке размечаем места крепления ручек и эмблемки.

Размечаем и зашкуриваем места под уголки.

Приклеиваем уголки и эмблему.

Получается так.

На места крепления ручек, с изнанки, для усиления я наклеил полосы подкладочной кожи (35 *10 см).

Докалываем отверстия под шов в уголках и эмблеме и прошиваем (нить 0.8).

Зашкуриваем места под ручки, прокалываем по три отверстия с каждой стороны и приклеиваем по трем иглам.

Ставим под груз до высыхания.

Докалываем кожу под шов и прошиваем (нить 0.8 мм). Получается вот так.

Я решил усилить дно. По выкройке с отступом 2.5 см отрезал изолон (остаток от ламината) и приклеил его.

Также с отступом 1 см. вырезал подкладочную кожу и приклеил.

Теперь отмечаем 8 мм под шов. Разметить нужно сразу боковины и дно, потом после склейки подлезть будет трудно.

Зачищаем шов наждачкой. Длинные швы удобно проходить по планке или линейке, чтобы не вылезать за границу.

Промазываем клеем боковины. Картой очень удобно. Клей я из литровой банки понемногу наливаю в маленькую с широким горлом — быстро густеет, а растворителя нет.

Склеиваем боковины, скрепляем зажимами и оставляем на сутки.

После сушки размечаем шов ( 6 мм.), пробиваем (пробойник шаг 5 мм.) и прошиваем (нить 1 мм.).

Аккуратно промазываем клеем и приклеиваем дно к боковинам. В труднодоступных местах для клея использую тонкий шпатель. Опять в зажимы и на сутки.

После сушки размечаем и прокалываем шов ну и шьем также как боковины.

Получается вот так.

Теперь, там где углы пойдут внутрь, необходимо аккуратно надрезать выступающий шов не повредив нить, иначе после выворачивания он будет мешать.

Выворачиваем сумку на лицо и на квадратном пенёчке выстукиваем киянкой углы. Киянку лучше брать либо белую, либо прозрачную, чтобы не пачкать кожу.

Получаем почти готовую сумку.

Поехали дальше. Нужно сделать концевики на замок.

Промазываем клеем и приклеиваем примерно на одном расстоянии от края сумки (у меня около 2 см).

Пока сохнет клей, делаем подклад. Берем наши выкройки и размечаем подкладочную кожу. Так как размер кожи позволял, решил сделать одним куском.

Внимание! Нужно учитывать, что на дне и боковинах швы по 1 см., поэтому (при таком методе) из ширины дна нужно вычесть по 2 см с каждой стороны.

Теперь на одной стороне размечаем место под карман. Можно сделать произвольно. У меня 12 см от верха, 20 см ширина и 15 см глубина. Порядок сборки, как и с первым карманом (нить 0.8 мм).

Вот как то так.

Возвращаемся к сумке. В концевиках прокалываем швы и прошиваем.

В отверстия крепим кнопки.

У меня нет приспособы для кольцевой кнопки, поэтому под шляпку использую от alfa и вот такие штуки.

Пристегиваем к концевикам крепежи с полукольцами, сгибаем углы сумки и отмечаем место крепления.

Отстегиваем, приклеиваем, прокалываем шов и прошиваем.

Теперь нужно закрепить ножки (или пукли d 12 мм). Прокалываем отверстия под ножки (колол шилом и расширял острым шпателем). Вставляем пукли, надеваем пластину и разгибаем ножки.

Возвращаемся к подкладу. Размечаем швы по бокам. Скрепляем зажимами.

Я шил на машинке, поэтому не проклеивал край, если будете шить вручную, то нужно проклеить.

Порядок как и на сумке — сначала прошиваем боковины потом подшиваем к ним дно. Шов я проклеил на две стороны. Если шили в ручную то надо приклеить на одну сторону, чтобы не мешал соединять с сумкой.

Теперь промазываем клеем верх подклада и сумки шириной 1 — 1.5см.

Укладываем подклад в сумку и клеим, начиная с боковых швов.

Сумка практически готова. Делаем ремень. На крашеную полосу шоры наклеиваем полосу подклада. Подклад вырезаем с запасом около 5 мм.

После высыхания аккуратно, по линейке, обрезаем этот излишек, и край получается как монолитный. Вся фурнитура (пряжка, полукольца и карабины) у меня на 25 мм. Ременную заготовку брал на 32мм. По этому середину я оставил широкую, а края обрезал на 25 мм.

Край я прошел наждачкой и заполировал с трагакантом. Размечаем заготовки под шов, пробиваем (пробойник 5 мм) и шьем.

На ремне важно, чтобы шов был красивый с обеих сторон. Я шью почти всегда косым швом, а он очень капризный. Главное соблюдать порядок и положение игл и ниток. Шью от себя, начиная с правой руки (я так привык), лицевая сторона справа. После затяжки нити в первое отверстие выравниваем по длине (длина нити 4 длины шва, а при толстой коже больше 5 мм — 5 длин) ну и поехали. Вставляем иглу во второе отверстие, протягиваем нить, оставляя 15-20 см и чуть подтягиваем её в отверстии к себе и книзу.

Вставляем вторую иглу в отверстие поверх первой нити и немного потянув первую нить назад, проверяем, не проткнули её иглой.

Затем делаем накид через иглу и опускаем петлю в низ.

Протаскиваем нити, следя, чтобы слева вторая нить шла поверх первой. Если кожа мягкая, затягивать чуть в стороны и вперед, придерживая кожу.

После прошивки, обычно, простукиваю шов на плите резиновой киянкой (не черной). Длинный ремень прошивал в два захода. Сначала одну сторону потом вторую. Важно с одинаковым усилием затягивать нить. Приступаем к установке фурнитуры. Размечаем и прокалываем отверстия под пряжку и хольнитены.